здравствуйте.
На мой взгляд, все верно и размеры и зазоры. Ребра можно клеить под самый верх банки. Минимальная толщина ребер и стяжек 10 мм, но лучше склеить сэндвичем две шестерки, их и резать проще и ребра со стяжками будут на одном уровне, если клеить вперехлест. Стяжек две, не больше. Если сделать ребра из двух восьмерок, то хватит и одной стяжки по центру.

Здравствуйте. Не вижу смысла фиксировать дно. Даже наоборот, удобнее, когда оно подвижное. Можно сдвинуть его сначала в один угол, чтобы увеличить зазоры на двух противоположных сторонах. После заполнения их силиконом, вновь подвинуть стекло в центр и продолжить склейку.

Здравствуйте. Каких-то принципиальных различий между склейкой прямоугольного аквариума и с выпуклым стеклом я не вижу.

При такой высоте аквариума и десятки хватит за глаза. Ребра жесткости и пара поперечных стяжек обязательны. Дно (тоже десятку) следует порезать на три части. Если на лицевые стекла пустить 12 мм. стекло, можно обойтись без ребер жесткости, приклеить поперечные стяжки торцами к лицевым стеклам. Силиконовый герметик в принципе любой аквариумный. Швы не испытывают значительной нагрузки, т.к. высота банки небольшая. Катет шва 8 мм.

Здравствуйте, Дмитрий.
- Ваш обьем следует клеить из десятки, так что все верно решили.
- На брусья устанавливать вполне можно, лишь бы они давали абсолютно одинаковый уровень. Расстояние между брусьями 150-200 мм.(может, можно и больше, но страшновато как-то). - Зазор между вертикальными стеклами должен быть в пределах 1-2 мм., хотя я встречал итальянские аквариумы с трехмилимметровыми зазорами. Так что ваши 1,5мм. подкладки - идеальный вариант. Зазор вокруг донного стекла может быть 1-3 мм.
- Катет шва я бы сделал миллиметров 6. Т.е. общая толщина шва спереди будет 16 мм.
- 9011 можно использовать для аквариумов любого объема, но высотой не более 500 мм., т.к. нагрузка на шов зависит только от высоты столба. Все что свыше 500 мм. клейте 9013.
- если сделать Ваш объем без ребер и стяжек, он лопнет. Насколько прогнется перед этим, не знаю. Может быть на сантиметр, может быть на 15 мм. Стекло - штука довольно гибкая.
- если хотите такой объем без ребер и стяжек, клейте его из 15 мм. стекла. Катет шва тоже миллиметров 6, т.е. общая толщина шва спереди 21 мм. Не советую гнаться за тонкими швами. Видел несколько раз, как стекло на аквариуме без ребер с годами начинает отрываться сверху.

При склейке аквариума боковые стекла обычно располагаются вокруг дна. Зазор между стеклами продавливается силиконом. Таким образом аквариум клеится за один проход. Можно расположить боковые стекла поверх донного. Но в этом случае придется вначале выставить и склеить между собой боковые стекла, а затем, спустя сутки, приклеить к ним донное стекло. За один проход склеить такой аквариум проблематично - боковины будут разъезжаться на донном стекле. Ни один из этих способов склейки не имеет каких-либо преимуществ в плане надежности.

Я - за перестраховку. Поэтому, если длина аквариума превосходит ширину более чем в два раза, всегда делю дно на две или более частей.

Идеальная величина зазора между склеиваемыми стеклами: 1 мм.

Да не будет никакого смещения. Немецкие аквариумы Juwel, объемом до 180 литров включительно, клеятся по такому способу (боковые стекла стоят на дне). По надежности оба способа одинаковы.

Здравствуйте. Разница только в удобстве склейки. Не представляю, как можно выставить стекла на поверхности другого стекла. Если Вы знаете, как это сделать - клейте на дне.

Здравствуйте. Вообще-то Ваш объем из восьмерки следует клеить. Постарайтесь хотя бы не поднимать уровень воды выше 45 см (или уменьшите длину банки сантиметров эдак на 20). Сверху по всему периметру ребра жесткости 4 см. с перехлестом в углах с отступом 5 см.от верха, по центру стяжка 12 см. В нижние швы для надежности можно вклеить узкие полоски стекла, шириной 4 см. Никаких поперечных ребер не нужно. Донное стекло следует разрезать пополам, а затем вновь склеить силиконом.
Если время у Вас терпит, то на следующей неделе выложу видео о формировании силиконовых швов (уже отснято, нужно только скомпоновать).
По поводу силикона. Объем аквариума сравнительно маленький, думаю, можно использовать любой силиконовый герметик. Лишь бы на нем было написано, что подходит стекольных работ. Клеить нужно по всем правилами, с фиксацией стекол и приклеиванием малярного скотча. Лично я никогда не экономил на силиконе, на такой объем у меня ушло бы, как минимум, два 330 мл. баллончика.

Здравствуйте. Вот сделал инструкцию.

Это самая сложная форма аквариума из тех, что я знаю. Делать такую банку не приходилось, а вот ремонтировать - было дело.
По поводу конкретно Вашего аквариума 300 х 600 х 700(h). Лично я просто отказался бы от такого заказа. Объем маленький, и люди явно не готовы платить нормальные деньги за работу мастера (а работа - если делать все красиво - предстоит сложнейшая). Я бы с удовольствием принял такой заказ объемом на тонну-полторы и заработал бы на нем минимум тысяч восемьдесят рублей. А корпеть над маленькой банкой неделю и получить за это пять тысяч рублей - это неуважение к самому себе. Впрочем, решать Вам. Есть ведь еще понятие: трудовой энтузиазм... и все такое.
По поводу стяжек. Обвязка сверху нужна обязательно, иначе банка развалится со временем. Можно вклеить треугольники стекла в каждый угол, либо приклеить ребра жесткости с перехлестом в каждом угле. Либо какую-то алюминиевую окантовку по кругу.
Толщина стекол 8 мм. в самый раз.

Здравствуйте. 3 мм. - это максимальная величина зазора. Поэтому, в принципе, можно ее оставить, но лучше все-таки уменьшить до 2 мм., чтобы избежать крайностей. Десятка лучший вариант для лицевых стекол.
Если хотите, чтобы дно было цельным, используйте двенашку, либо триплекс 8+6 (можно самому склеить точечно 2 стекла силиконом). Если хотите сэкономить, порежьте дно на 4 части (450 х 450), а затем вновь склейте между собой - тогда десятки хватит за глаза. Ребра жесткости из той же десятки, миллиметров 60 шириной, сверху по всем четырем сторонам. Поперечные стяжки не требуются. Технология склейки обычная - вертикальные стекла оклеиваются малярным скотчем, обезжириваются, выставляются с зазором вокруг дна. Далее дело техники.

Здравствуйте. К сожалению, мне не приходилось иметь дело с аквариумами, высотой 1200 и не знаю, из какого стекла их следует клеить. Могу уверенно сказать лишь про аквариум, размером 3000 х 1000 х 1000, поскольку несколько лет назад делал крышку на такой объем. Работа была московская. Толщина всех вертикальных стекол - 19 мм. Дно порезано пополам, толщина 15+15. Не триплекс, просто точечно склеенные между собой стекла. При такой толщине дна, уверен, можно смело сверлить в нем отверстия. Только лучше все-таки на станке, а не вручную.
По поводу склейки - ничего особенного. Технологии одни и те же: высталяются стекла с зазором 3 мм, зазор заполняется клеем. Клей - Chemlux 9013. Обработка склеиваемых кромок стекол - только полировка. Ручным пистолетом работать, в принципе, реально, но очень сложно. Ради такого заказа следует приобрести пневматический.

Замечу сразу, что пропорции аквариума несколько неверны, обычно высота превышает ширину, а у Вас наоборот.
Толщина стекла: лицевые - 10 мм, дно, порезанное на две части - 10 мм (при условии, что дно всей плоскостью опирается на стол), боковины - 8. Ребра жесткости по лицевым сторонам 10 мм., ширина ребер примерно 75 мм. Поперечная стяжка по центру, ширина 100-150, толщина 10 мм.
Фанеру лучше прокрасить на два раза эмалью ПФ - тогда не разбухнет, если прольется вода. На фанеру под аквариум - изолоновую подложку, толщиной 8 мм. - сгладит мелкие неровности столешницы.
Технология склейки - боковые стекла вокруг дна. Стекла оклеиваются бумажным скотчем, обезжириваются, выставляются на ровную плоскость и крепко фиксируются струбцинами. Зазоры вертикальные - 1,5-2 мм., вокруг дна - 2-3 мм. Зазоры заполняются клеем, излишки снимаются шпателем и тут же удаляется бумажный скотч. Я обычно делаю сначала донный шов, затем вертикальные.
Кстати, половинки донного стекла я всегда склеивал между собой заранее, накануне основной склейки аквариума, мне кажется, так проще.
Особое внимание уделяйте обезжириванию склеиваемых поверхностей. Если обезжириваете ацетоном, протирайте затем сухой чистой тряпочкой - она удалит белый налет, который дает ацетон после высыхания.
Обработка кромок стекол - в идеале - полировка. Либо качественная глянцевая шлифовка. Либо необработанный срез. К шероховатым поверхностям силикон прилипает плохо.

Заполнение шва идет изнутри. Аквариум стоит не на дне - донное стекло находится между вертикальных стекол. Чтобы аквариум не прилип к подставке, снизу под швы следует подложить полоски полиэтилена, либо подложку от самоклеящейся пленки тоже нарезанную полосками (у меня на фотках все видно). Перед склейкой все вертикальные стекла должны быть жестко зафиксированы относительно друг друга. Я использую струбцины, специально изготовленные токарем; но можно купить мебельные угловые струбцины, они стоят недорого, и вполне годятся для работы.
Насчет герметика сильно не заморачивайтесь. Аквариум простой, высота банки маленькая. Клейте "Крассом" и все. Клеем "Dow Corning" я ни разу не пользовался (его просто нет в нашем городе), поэтому ничего сказать про него не могу. Chemlux 9013 очень хороший клей, но он предназначен для объемов свыше 400 литров, он очень упругий и трудно давится из баллона. Для небольших объемов лучше использовать Chemlux 9011.

Здравствуйте, Сергей.
По пунктам:
1. Можно конечно и каплями клея зазор выставлять, но я ни разу так не делал. Зачем? Ведь это дополнительная процедура, требующая 12-24-часовой сушки. В отличие от вертикальных зазоров точность донного зазора не играет большого значения. При толщине донного стекла 8-10 мм, делаю донный зазор 2 мм., при бОльших толщинах (12-15-19) увеличиваю величину зазора до 3-4-5 мм. Зазор выставляю пластиковыми вставками. На момент склейки вставки убираю.
2. Считаю, что дно приподнимать не нужно. Если требуется дополнительная перестраховка от разрыва донного шва, можно вклеить в донный шов узкие полосы 8-10 мм. стекла. Либо алюминиевый уголок снаружи, с нахлестом снизу на донное стекло. Второй способ более надежный. пользовался им пару-тройку раз, когда требовалась дополнительная гарантия. Но такая надежность требуется крайне редко. Как правило хватает обычного шва (зазор между стеклами и треугольный в срезе шов внутри аквариума)
3. Кому как нравится. Я начинаю с донного шва, формирую шов, удаляю скотч, перехожу к вертикальным зазорам. Человек, который меня когда-то обучал склейке, делал наоборот.
4. Я работаю именно так, как Вы написали.

Для объемов свыше 100 литров однозначно: дно между боковых стекол. Второй вариант можно применять только для маленьких банок, но это дело вкуса, кому как нравится. Лично я всегда клею дно между стекол.

Здравствуйте. Категорически не рекомендую сразу делать аквариум размером 2000 х 400 х 600, не имея опыта склейки. Умелые руки здесь не при чем, опыт ничем не заменишь. Советую для начала попробовать сделать более скромный объем, литров на 100-200.
Главные моменты, на которые следует обратить особое внимание при склейке:
1. тщательное обезжиривание склеиваемых поверхностей ацетоном
2. быстрое уверенное продавливание зазора между стеклами силиконовым клеем в пределах одного шва - немедленное снятие сухим чистым шпателем излишков клея(мыльной водой пользоваться не рекомендую, просто почаще вытирайте шпатель газетой) - немедленный отрыв малярного скотча (вся последовательность не должна занять более 5 мин. иначе силикон схватится сверху пленкой и потянется за малярным скотчем) - немедленный переход к следующему зазору.
3. Клей должен соответствовать объему - для Вашего рекомендую Chemlux 9013.
Конструктивные моменты: Толщина стекол для Вашего объема. Лицевые - 12 мм. Боковые - 10 мм. Донное - 12 мм, разрезанное на две части. Зазор между стеклами 1,5 - 2 мм. Наличие стеклянных ребер жесткости и поперечной стяжки обязательно, толщина 16 мм. (два 8 мм. стекла сэндвичем ). Ширина ребер - 65, ширина стяжки - 130 (одной посредине будет достаточно)

Из тех силиконовых герметиков, с которыми мне приходилось работать, самый надежный - Chemlux 9013.

Ну, насчет деления не знаю. Мне лично всегда проще склеить один аквариум, чем два. С силиконовым герметиком Stern не знаком. Работал с герметиками:
1 Chemlux,
2 Penosil,
3 Krass.
Первый - профессиональный, высококачественный, второй тоже ничего, третий так себе. Про все остальные марки сказать ничего не могу.

Вряд ли существует однозначный ответ на этот вопрос. Изложу свое субъективное мнение.
факторы влияющие на образование пузырей / Пути устранения
1. Недостаточная чистота стекол / Рабочее помещение должно быть беспыльным. Места склейки протираются чистой бязевой тряпочкой, смоченной в ацетоне или спирте, затем просто чистой сухой тряпочкой, чтобы удалить разводы.
2. Плохое качество клея / Используйте непросроченный клей, хорошо зарекомендовавших себя производителей. Из доступных знаю Chemlux, Soudal
3. Неравномерное высыхание клеевого шва. / Не стелите полиэтилен под стекла при склейке больших аквариумов. При полимеризации донный шов будет затвердевать только сверху, а т.к. силиконовый герметик дает усадку, в толще шва могут образоваться полости с отрывом клея от стекол. Лично я в последнее время использовал полосы, нарезанные из газетной бумаги. Бумага пропускает воздух и донный шов полимеризуется равномерно с обеих сторон.
P.S. Многие новички свой первый аквариум хотят клеить с использованием бесцветного герметика. Не рекомендую так поступать. У всех бесцветных герметиков, с которыми я работал, в процессе выдавливания попадаются мутные сгустки, которые после полимеризации образуют трещины и пузыри внутри шва. Может быть это незначительно снижает прочность шва, но выглядит безобразно. Опытный склейщик сможет вовремя заметить такой сгусток и сразу удалить его на стадии склейки. Новичок - нет.

Исходя из моего опыта, необработанный срез стекла - идеальная поверхность для склейки силиконовым герметиком.

Герметик обладает 100% адгезией ТОЛЬКО к полированной поверхности. Шершавить поверхность перед склейкой нельзя!

Ну, во-первых у клеевого пистолета малый запас хода поршня. У маленького аквариума стороны короткие, полоска клея кладется за один проход. В итоге - ровный клеевой шовчик.У большого аквариума в продолжении выдавливания одной полосы клея придется несколько раз нажать на курок клеевого пистолета, каждое нажатие отразится на шве. Он будет неровным.
Во-вторых. У большого аквариума нагрузка на швы серьезнее, нужно сформировать треугольный шов внутри аквариума.
Если столешница абсолютно ровная (стекло не качается), дно можно сделать цельным.

Здравствуйте, Денис.
При склейке аквариумов объемом менее 100 литров усиление шва не требуется. При условии, что размеры банки близки к классическим. Немцы, например, успешно клеят аквариумы бОльшего объема, тоже никак не усиливая шов изнутри. Например, Juwel Record 800 (V = 110 литров, размеры 810 х 360 х 450) склеен по аналогичной методике, только в производственных условиях. Да вот типичный пример: парень-профи шутя клеит банки объемом как минимум около ста литров каждая, даже не обезжиривая стекло. Красивая работа, слов нет!!! Все смотрят и думают: "у меня так не получится, вон у него пистолет какой крутой..." Целью моего видеоурока являлось как раз показать, что, несмотря на кажущуюся сложность работы профессионала, ТЕХ ЖЕ САМЫХ результатов уже через день-два тренировок можно добиться в кустарных условиях с использованием обычного самого дешевого пистолета для герметика.

Здравствуйте, Денис.
Видеоруководство по заполнению зазоров между стеклами можно найти на нашем Youtube канале. Схема такая. Первый проход - заполнение зазора. Срез насадки узкий - отверстие выхода клея 2-3 мм. Сразу же после заполнения, проход вторым балоном уже с широким срезом носика (6-8 мм.). Затем - снятие излишков клея шпателем и удаление малярного скотча. Для аквариума, объемом 200 литров будет вполне достаточно шва с катетом 5-6 мм. Экспериментировать с тонкими силиконовыми швами (только заполненный зазор между стеклами, без дополнительного усиления силиконом) не рекомендую. Конечно, чем тоньше шов, тем красивее аквариум, но вероятность течи по шву спустя год или два возрастет многократно.
По поводу толщины стекол для Вашей банки. Вообще-то немцы такие аквариумы из шестерки клеят (juwel RIO 180) и не помню, чтобы такой аквариум лопался из-за прогиба стекол (при наличии целой стяжки). Ваш аквариум я бы также сделал из шестерки, а дно - цельное из восьмерки, резать пополам при такой толщине не нужно. Ребра жесткости - восьмерка, шестерку оторвет.
Если все-таки боитесь - делайте весь из восьмерки, тогда можно будет уменьшить размер катета шва до 3-4 мм. Если сделать такой аквариум целиком из десятки вообще отпадает необходимость в ребрах и стяжке.

Здравствуйте. Винт М6 стандартный мебельный с квадратной посадкой, барашек тоже стандартный. Чертежей не имею.

Изготовлением струбцин не занимаюсь. Но чертежами поделюсь. А вот их внешний вид. Обращайтесь к токарю).

Здравствуйте. Я всегда срезал носик у баллона так, как указано в инструкции, слегка наискосок. При склейке аквариума обычно держал наготове два пистолета: один с узким срезом, другой - с широким. Зазор между стеклами проходил с обеих сторон узким срезом, а затем, с внутренней стороны, - широким.
Пистолет марки Fisher купил много лет назад. До сих пор исправно работает. Впрочем, после крупных склеек неоднократно приходилось его полностью разбирать и отчищать от силикона. Герметик Chemlux 9013 очень вязкий, и при работе с узким срезом носика часть герметика выдавливается назад и пачкает поршень. Видимо, это неизбежно. Но, если сравнивать Fisher с простыми пистолетами, то он пачкается гораздо меньше. С чем это связано, не знаю; может быть, более удачная конструкция поршня.

Здравствуйте, Денис. Тоже слышал о том, будто нож с выдвижным лезвием оставляет царапины на стекле. Слышал также страшилки, будто стекло лопалось точно по линии реза. Считаю такие разговоры заблуждением. Твердость металла, из которого изготовлено лезвие ножа, как минимум вдвое меньше твердости стекла. Понятно, что качество стекла бывает разным, и, может быть, есть такое, которое можно действительно разрезать ножом... но ведь не о таком стекле идет речь. Лично я всегда подрезал край малярного скотча прямо по стеклу и НИ РАЗУ не было случая, чтобы такой рез спровоцировал трещину.
Теперь по делу. Секрет быстрого и ровного подрезания действительно есть. Он заключается в ноже специальной конструкции. Купил его случайно много лет назад. Нож уникальный и в нашей работе просто незаменим. Впрочем, вряд ли Вам удастся его купить - никогда больше не встречал его в продаже.

Здравствуйте. Это очень частая ситуация. Практически каждую неделю приходится ремонтировать потекшие аквариумы (в основном, Juwel, Крайне редко - Aquatlantis). Локализовать место протечки нереально. Нужно ножом с выдвижным лезвием вырезать изнутри аквариума выступающие части всех швов и вертикальных и горизонтальных, зачистить стекла кусочком лезвия от следов клея. Хорошенько протереть ацетоном, наклеить бумажный скотч и заново проклеить банку изнутри. Аквариумный герметик продается там же, где и обычный. Марка значения не имеет (слишком маленький объем), лишь бы на баллоне было написано, что предназначен для склейки аквариумов. Рекомендую сделать швы потолще, например, миллиметров по 10, так как к старым стеклам адгезия у силикона падает в разы.

Стекло обойдется в 150 руб., аквариумный силиконовый герметик примерно в те же деньги (при таком объеме марка не имеет значения, лишь бы был аквариумным и лучше бесцветный). Срезаете ножом с выдвижным лезвием разбитое дно. Протираете срез ацетоном (не старайтесь слишком усердно удалять следы старого клея - новый отлично к ним прилипнет). Протираете дно по периметру ацетоном, равномерно выдавливаете по периметру дна герметик полоской шириной 5-10 мм., ставите на дно аквариум, кусочком пластика со срезанным уголком 6х6 мм. разравниваете клей, выдавленный внутрь аквариума. Сушите трое суток. Вероятность, что аквариум никогда не потечет, гораздо выше 50%. Думаю, стоит рискнуть.
Даже если допустить, что спустя год или два он все-таки протечет, то вода не хлынет потоком, а будет сочиться по капельке, вы сразу это заметите.

Закаленное стекло:
1) хорошо держит удар молотком по лицевой поверхности
2) держит большие нагрузки на изгиб (шестерка положенная на два кирпича легко выдерживает 90-килограмового мужчину)
3). Рассыпается от несильного удара железом в торец
4) теоретически может самовзорваться (практически - не может)
5) не приобретает дополнительной жесткости в массе
Можно сделать каркасный аквариум высотой два метра из закаленного 12мм стекла. Стекло не лопнет, но выгнется на 15-20 мм, как экран у кинескопа. В таком состоянии может простоять всю жизнь. При таком изгибе клеевые швы испытывают дикие нагрузки и обычно идут на отрыв. Аквариум дает течь. Вывод: толщина закаленных стекол не должна быть намного меньше толщины сырых стекол, положенных по справочникам на такой аквариум. Не более чем 1-2 мм. Не вижу никаких преимуществ в аквариуме с закаленными стеклами, кроме одного: по нему будет можно лупить молотком. Пример из ютуба.
Пластиковый короб - плохая идея. Стекло и ПВХ слишком разнородные материалы. Склеить их герметично не удастся, даже если толщина клеевого шва будет 20 см. Можно использовать листовую полированную нержавейку. Тогда возможно получится обеспечить герметичность, но такой вопрос лучше всего обсудить с производителями или офдилерами герметика.

Здравствуйте, Сергей
Забудьте про 15 мм. Минимальная толщина вертикальных стекол - 19мм. Должно хватить. Прямое стекло, насколько я знаю, не создает эфффекта линзы (по крайней мере, не слышал о таком). Если средства позволяют, можно перестраховаться и склеить такую банку из триплекса (лично я так бы и поступил). Лицевые 2х12, боковинки 2х10. Толщину дна у аквариумистов принято приравнивать к толщине лицевых стекол (при условии, что оно целиком лежит на прочной столешнице, а не висит в воздухе).
Таблиц по расчету толщин стекол таких высоких аквариумов Вы не найдете, т.к. они делаются в единичных экземплярах. Существуют специальные расчеты для открытых банок (автор Warren Stilwell, т.н. расчеты Уоррена), но я все-таки больше доверяю практике, а не теории. Точно знаю, что емкости размером, ДхШхВ: 1000х100(10см.)х2000 клеятся из 19мм. стекла.
Если будете делать из 19 мм., поперечная стяжка (между лицевыми стеклами) необходима(!!!), да еще и ребра жесткости, чтобы увеличить площадь приклеивания, иначе оторвет. С более толстыми стеклами необходимость стяжкки можно проверить только опытным путем - склеить банку и заливать ее, одновременно отслеживая прогибы стекол.
Зазоры 2 мм., катет шва 10мм. Силикон Chemlux 9013. Наверное, есть марки и получше, но я о них не знаю.

Калькулятор Уоррена и сейчас где-то на компьютере валяется. Честно говоря, лень искать. Да и не доверяю я ему; помню, в свое время пользовался и некоторые данные меня настораживали. Предлагаю Вам ознакомиться с линейкой объемов от компании ADA. Там указаны толщины стекол. Это практика, проверенная временем, а не теория.
В случае с Вашим размером 1605 х 500 х 500 я просто не знаю точно, какой должна быть толщина стекла без ребер жесткости. Но что десятки будет мало, в этом я уверен. Может быть 12 мм. будет достаточно, а может нет. Попробуйте найти похожий размер среди итальянских аквариумов Elos и выясните толщину его стекол. Насчет дефектов в черном силиконовом шве полностью согласен. Думаю многие из них просто незаметны в силу его непрозрачности. Но, повторяюсь, вряд ли они существенно влияют на прочность шва.

Объем маленький, но высота большая. Если планируете заливать воду выше 650 мм., я бы рекомендовал десятку на лицевые стекла (800 х 700) и на дно. Будет приличный запас прочности. На боковины (300 х 700) вполне хватит восьмерки. Никакое двойное дно не нужно. Обычное 10 мм. стекло. Пополам тоже резать необязательно. Если планируете заливать не более чем на 600 мм., то весь аквариум можно склеить из восьмерки.
ребра жесткости поверху на длинные стекла - обязательно в обоих случаях.

Аквариум, изготовленный из акрила толщиной 20 мм. будет стоить, как минимум, в два-три раза дороже стеклянного аналога. (разумеется речь идет о профессиональной склейке с использованием немецкого акрила и спецклея, который дает абс. прозрачный клеевой шов, с полировкой всех видимых граней, с отжигом аквариума после склейки и соблюдением всех прочих необходимых процедур).
Если у Вас есть на примете фирма соответствующего уровня и вы готовы легко потратить несколько десятков тысяч рублей за голую банку, то почему бы и нет. Тем более, что выглядеть такая банка будет ну о-о-очень круто. Риск затопить соседей - нулевой.
Если денег мало, то купите немецкий Juwel RIO 240. У него примерно такие же размеры. В комплекте с оборудованием он стоит около 20 тыс руб. Риск затопить соседей примерно 0,01%.

Ничего промазывать не нужно. Спите спокойно. У каждого аквариума спустя некоторое время дно покрывается царапинами от грунта и камней.

Раньше, когда не было толстых стекол, часто делал аквариумы из триплекса. Потом несколько раз наблюдал постепенное расслаивание стекол от края. Из-за чего оно появлялось, точно не знаю. Может быть, вода разрушает связующий полимер, может быть просто расслаивается под постоянной нагрузкой. Можно только гадать. С появлением стекла толще десятки навсегда отказался от триплекса.
Возможно, что современный триплекс больше не расслаивается. Я бы установил 8+8. Аквариум из триплекса все-таки будет надежнее, чем из закаленного стекла.

1. ну что ж. Раз с пятнашкой проблема, ставьте закаленную двенашку. Раньше я активно использовал каленое стекло, и не было случая, чтобы оно лопнуло. Главное - исключить удары по торцу, исключить прямой контакт стекла с металлом и вообще исключить сколы, т.к. любой скол может спровоцировать саморазрушение стекла.
2. А откуда я знаю размеры стекол для восьмиугольника на полторы тонны?! Нужно считать, расчеты платные.
3. Стекла склеивать точь в точь, как в моем последнем видео (способ 3.1) Также необходима обвязка ребрами жесткости сверху по всему периметру, с перехлестом в каждом углу.
Удачи!

Если уровень воды превышает 700 лучше использовать сырую пятнашку (15 мм.) Если не превышает 650 выдержит сырая двенашка. Калить стекло совершенно ни к чему. Силиконовый герметик: Chemlux 9013

Стекло 15 мм. Клей - Chemlux 9013.

На толщину стекла влияет высота и длина стекла. Ширина банки практически не имеет значения. Ну, например возьмем аквариум 500 х 500 х 500. Толщина стекол - 6 мм. Разгоняем этот же аквариум по ширине до 5 метров. Получаем банку размером ДШВ 500 х 5000 х 500. Толщина лицевых стекол (которые размером 500 х 500) остается прежней 6 мм. В это с трудом верится, но именно так оно и есть.
Для вашей банки ДШВ 1500 х 550 х 1000, уверен, пятнашки за глаза хватит.

1 мм. на длину 1200 это ничтожный прогиб. Если бы он составлял 2-3 мм. был бы повод для опасений, а сейчас не стоит заморачиваться. Под стяжками на дно, я так понимаю, Вы подразумеваете полоски стекла, вклеенные в нижние швы аквариума? Лично я никогда не укреплял дно такими стяжками. Но это не означает, что всем советую поступать точно так же. Высоким аквариумам, свыше 600-700 мм. такая мера предосторожности однозначно не повредит.
Раньше в нашем городе не было стекла толще 10 мм. Приходилось активно использовать закаленное стекло. У закаленного стекла очень высокая прочность на разрушение при изгибе. На практике это означало следующее: лицевые стекла аквариума выгибались до 5 мм, но легко держали нагрузку (по крайней мере случаев разрушения не было ни разу). В один прекрасный момент у одного аквариума (высотой что-то около метра) спустя год эксплуатации в буквальном смысле разорвало нижний шов. Если бы шов изначально был укреплен изнутри стяжками, такого бы не произошло.
Вообще на нижние швы приходится приходится самая большая нагрузка, не случайно импортные аквариумы практически всегда текут по нижнему шву. Так что, если Вам не лень потратить полчаса на вклейку донных стяжек, то я только за.

Извините, не имею понятия.)

Спасибо!)

Здравствуйте. Поторопился я с анонсированием. Программка действительно есть, но встроить ее в сайт можно будет только с переходом сайта на новую платформу. Работы там ведутся, но очень медленно. Надеюсь, все закончится через пару месяцев. Программа такая: вводите габариты банки, получаете точные размеры всех стекол с указанием рекомендуемой толщины, примерную стоимость стекол, массу пустой банки, точный объем воды внутри аквариума, примерное количество баллонов силикона, необходимых для склейки.
Будет очень полезна мастерам, клеящим объемы на продажу. Очень хочу к лету все закончить.

То есть 595л. х 33 руб. = 19635 руб. В Красноярске такие стекла + ребра жесткости обойдутся примерно в 14-15000 руб. Плюс клей, еще какие-нибудь мелочи... Получается, что двухдневную работу (это в совокупности, если исключить все перерывы) изготовитель берется выполнить примерно за две-три тыс. руб. Странно немного. Я бы лично за такую работу взял около десятки - ответственность какая-никакая. И еще фирма бы сверху столько же накрутила. Вывод делайте сами.
Убедитесь в том, что его аквариумы действительно стоят не меньше трех-пяти лет и не текут. Если так оно и есть, то заказывайте.

Если бы, к примеру, мне пришлось заказывать аквариум, то, в первую очередь попросил бы показать примеры работ. Не на фотографиях, а "в живую". Тщательно осмотрел бы клеевые швы, оценил бы аккуратность, ровность. Провел бы пальцем по кромке лицевого стекла, проверяя насколько ровно выставлены боковые стекла, не завалены ли на миллиметр-другой. Обязательно осведомился бы о стаже мастера. С тем, у кого он меньше трех лет не стал бы и разговаривать. Спросил бы, где можно воочию увидеть аквариумы трех-пятилетней (или более) давности склейки.
Что касается стекла 12 мм., то для аквариума Вашего размера это самая оптимальная толщина. Уже этот факт дает некоторое право надеяться на благоприятный результат. Халтурщик-однодневка наверняка предложил бы склеить такую банку из десятки.

Промазываю по всей длине полоску внутри короба светильника. Все детали из композита. Торец композита остается открытым. Все склейки производятся силиконовым герметиком.
Вот ссылка на сборочный рисунок

Здравствуйте. 1. Аккуратные края у композита будут, если кроить его циркуляркой, либо на фрезерно-раскроечном станке. Более простых способов не знаю. Нож ровные края не даст.
2. Да ничем, просто соединение встык и приклеивание обоих частей к общей основе. Если раскрой происходил одним из вышеперечисленных способов, то соединение будет малозаметным.
3. Крышечки обычно делал из того же композита. Сначала клеил квадратную трубу- корпус светильника, потом внутри трубы с небольшим отступом от краев подклеивал пластиковые упоры. Надавливал внутрь трубы с краю силикон, вставлял донышки, еще раз продавливал по периметру силиконом и разравнивал маленьким шпателем или пальцем.

Спасибо за мнение, Сергей. Думаю всерьез озадачиться этим вопросом.

Если Вы склеите стекла точечно силиконовым герметиком, они совсем слегка будут уступать по прочности триплексу. Но для этого не следует сильно прижимать стекла друг к другу. Силиконовый слой должен составлять около 0,5 мм. И время сушки примерно неделя.
Если внешний вид полок с клеевыми пятаками по всей площади не имеет значения, то такой вариант вполне может служить дешевой альтернативой триплексу.

Пожалуйста, Сергей.)))

Биодизайн - хороший выбор. Уже не раз слышал, что аквариумы этой фирмы превосходят JUWEL.

Здравствуйте, Олег. Под своим весом оно вообще все выдавит и ничего не оставит. Обязательно уложите прокладочки толщиной 1-2 мм.

Пожалуйста, Игорь.) Буду развивать эту тему. Когда сделаю видео по формированию красивого силиконового шва, обязательно Вас извещу (если не забуду).

Извините, не могу ответить на Ваш вопрос. Аквариумы - дело прошлое, пузырьковые панели - дело настоящее и будущее. Все технологии - секрет фирмы.

Здравствуйте. На мой взгляд, толщина стекол выбрана верно. Заливайте доверху и не бойтесь! При наличии поперчных стеклянных стяжек верхняя обвязка по периметру не требуется. За свою семилетнюю практику еще ни разу не встречал аквариума, который от давления воды раскрывался бы сверху как ромашка)). Тем более что давление воды направлено в основном на центральную и нижнюю часть стекол. Самый худший вариант в Вашем случае (при некачественной проклейке швов) - отрыв ребра жесткости, либо поперечной стяжки. Но и в этом случае лицевые стекла не лопнут сразу, а выгнутся и будут держаться еще какое-то время (может сутки, может полгода - как повезет). Конструкция тумбы тоже верная, классическая схема. Толщина ЛДСП выбрана грамотно, с запасом. Металлокаркас при таком раскладе не обязателен. Насчет подложки точно не знаю, я никогда такие толстые не использовал (максимум 5 мм.), честно говоря, у меня подложка вызывает сомнения. Если материал рыхлый как пенопласт, можно допустить, что донные стекла будет неограниченно (в пределах толщины материала) продавливать его и выгнутся. Это единственное, что я бы изменил: купил в магазине 4-5мм. изолон и использовал его в качестве подложки.
Насчет дополнительных ребер... Если основные ребра жесткости и стяжки приклеены надежно и их толщина не менее 10мм, то не нужно ничего доделывать. Если ненадежно, то они не оторвутся в один момент, а будут отклеиваться постепенно, у Вас будет время принять соответствующие меры. А в общем и целом, судя по всему, у Вас вполне грамотно сделанный аквариум и серьезных поводов для опасений лично я не вижу.